Познакомился с фотографом Иваном Черновым из Москвы, который уже 25 лет занимается фотографией. Знакомство оказалось вполне кстати. Мне действительно сейчас не хватает советов. Да, и не смотря на свой почтенный возраст, и обширные знания - Иван объясняет довольно доходчиво.
Для начала посоветовал снимать в режиме auto. Предыдущая фотография была снята в режиме A, что означало "режим приоритет диафрагмы". Далее идут собственно его разъяснения:
"А - это режим приоритет диафрагмы. Когда камера в режиме А, то кольцом под большим пальцем левой руки выставляете одно из значений диафрагмы (3,5, 4,0, 5,6 и т.д.), а выдержку камера (в зависимости от освещенности выбирает сама.
Чтобы получился нормальный снимок на пленку должно попасть определенной количество света - ни больше - иначе будет пересвет (на снимке все белым-бело), ни меньше - на снимке будет темно. Количество света определяется двумя параметрами: диафрагмой (величиной открытой "дырки" в объективе, она регулируется от 2,0 - "большая дыра" до 22 - "маленькая дырка") и выдержкой - временем пока затвор открывает доступ света к пленке через вышеупомянутую дыру.
Это все равно, что вам нужно наполнить ведро водой: вы можете открыть «пожарный» кран (большая диафрагма 2,0-4,0) и за короткое время (выдержка в единицах долей секунды 1/30, 1/125, 1/250) наполнить ведро водой. Или открыть кухонный кран (маленькая диафрагма 11, 16 или 22) и относительно долго наполнять ведро (дать длинную выдержку 1/2 c, 1 c, 3 c)." большая дыра (для 18-70 это 3,5 - это физически около 2см в диаметре), маленькая дыра 22 (для 18-70 около 2мм).
Что означают эти числа 3,5 и 22? Физический смысл их такой - это отношение фокусного расстояния к величине (диаметру) диафрагмы. На фокусном расстоянии 70мм диаметр открытой диафрагмы 70/3,5=23,3мм. Для каждого объектива они (числа) свои. Общий смысл такой, что соседние значения диафрагм и выдержек подобраны так, чтобы пропускать одинаковое количество света. Например - экспопара: диафрагма 2,8, выдержка 1/60 сек дают ТАКОЕ ЖЕ количество света как диафрагма 3,2 и выдержка 1/30 сек.
Другой пример - при одинаковой выдержке 1/60 c диафрагма 2,8 пропускает в 2 раза больше света чем диафрагма 3,2. Другой пример - диафрагма постоянная 5,6, так вот при выдержке 1/30 сек света проходит в 2 раза больше, чем при выдержке 1/60 cекунды. Наличие экспопар очень хорошо иллюстрирует на вашей камере режим Р - "программный". Для одних и тех же условий освещенности, когда крутите колесико под большим пальцем правой руки, на дисплее видны различные пары значений выдержки-диафрагмы. Грубо говоря: «открытая» диафрагма (значения 3,5; 4,0 - физически «большая дыра»), значит нужна относительно короткая выдержка (1/500; 1/250 сек). «Закрытая» диафрагма (значения 8, 11, 14 - физически «маленькая дыра»), значит нужна относительно длинная выдержка (1/15; 1/20 сек). Как в примере с ведром воды. В фотике то же самое. пожарный кран большого диаметра - это открытая диафрагма (значение 3,5), кухонный кран, маленького диаметра, через который в единицу времени проходит мало воды - это закрытая диафрагма (значение 22). Выдержка, измеряемая в долях секунды (1/30 cек, 1/60сек и т.д.) - это время на которое открывается пожарны и кухонный кран (в нашем случае время на которое шторки затвора открыты и пропускают свет ЧЕРЕЗ диафрагму к матрице.
Сейчас дойдем до практики. вы сейчас поняли самое главное, что диафрагма путем открывания закрывания отверстия и выдержка, путем открывания шторок на разное время должны дать на пленку/матрицу строго ОПРЕДЕЛЕННОЕ количество света, чтобы кадр не был пересвечен/недосвечен. Это ЗАКОН фотографии №1.
Теперь закон №2.
Стандартный объектив на фотоаппаратах был, есть и будет (для 35 мм пленки) фокусным расстоянием 50мм. Так вот, чтобы не было шевеленки/смаза изображения из-за того, что когда фотограф снимает его руки (даже в трезвом виде) слегка подрагивают/дрожат, следовательно дрожит и камера, ВЫДЕРЖКА должна быть КОРОЧЕ чем 1/эффективное фокусное расстояние объектива. Объясняю популярно. Если снимаете на пленку с рук, то при объективе с ФР 50мм выдержка должна быть короче чем 1/50 сек. На механических камерах это выдержка 1/60 секунды. Если фотоэкспонометр показывает, что при такой выдержке не хватает света, нужно например 1/30 секунды, то снимать можно только со штатива, или уперев во что-то камеру. Иначе если снимете с рук, то снимок будет смазан, изображение будет нечетким оттого, что камера дрожала вместе с руками. На нем написано, но нужно помнить, что ВСЕ фокусные расстояния даются для 35мм пленки (т.е.кадра 24х36мм). На вашем объективе написано 18-70мм, на самом деле т.к матрица D70 в 1,5 раза меньше стандартного пленочного кадра, то эффективное фокусное расстояние вашего объектива 18х1,5 --- 70х1,5 = 27-105мм. На практике это означает, что ваш 18-70 снимает на вашу D70, как бы снимал объектив с фокусным расстоянием 27-105мм на пленочном Зените - ЭТО РАЗ. На практике это означает, что на широком угле (фр=18) чтобы не было смаза вы должны снимать с выдежкой короче чем 1/27, т.е. 1/30 секунды и короче. Если будете снимать с рук с выдержкой 1/20 секунды, то вероятнее всего получите нечеткий/смазанный снимок. На узком угле (фр=70), чтобы снимки были четкими снимать нужно с выдержкой короче чем 1/105, т.е 1/125 секунды и короче. Это ДВА.
Закон фотографии №3
Первое: хватает ли естественного света для съемки с рук, если нет, то открываем вспышку или ставим тушку на штатив. Если хватает, выбираем такую выдержку, чтобы не было смаза/шевеленки. Второе: как выбрать композицию, расположение фигур в кадре, чтобы они (по-возможности) соответствовали "правилу третей" и как выбрать глубину резкости, чтобы выделить например глаза, а остальное размыть (или за счет глубины резкости или за счет отодвигания модели от "отвлекающего" фона). При этом постоянно думать и о других законах композиции и о балансе белого (чтобы лица не получились мертвенно-синюшного цвета, или зеленого, или жутко красного). В регулировках камеры найдете как изменять баланс белого в зависимости от освещения (дневное солнце, дневное-облачно, вспышка, лампы накаливания или лампы дневного света). Тогда все будет в порядке."
Для начала посоветовал снимать в режиме auto. Предыдущая фотография была снята в режиме A, что означало "режим приоритет диафрагмы". Далее идут собственно его разъяснения:
"А - это режим приоритет диафрагмы. Когда камера в режиме А, то кольцом под большим пальцем левой руки выставляете одно из значений диафрагмы (3,5, 4,0, 5,6 и т.д.), а выдержку камера (в зависимости от освещенности выбирает сама.
Чтобы получился нормальный снимок на пленку должно попасть определенной количество света - ни больше - иначе будет пересвет (на снимке все белым-бело), ни меньше - на снимке будет темно. Количество света определяется двумя параметрами: диафрагмой (величиной открытой "дырки" в объективе, она регулируется от 2,0 - "большая дыра" до 22 - "маленькая дырка") и выдержкой - временем пока затвор открывает доступ света к пленке через вышеупомянутую дыру.
Это все равно, что вам нужно наполнить ведро водой: вы можете открыть «пожарный» кран (большая диафрагма 2,0-4,0) и за короткое время (выдержка в единицах долей секунды 1/30, 1/125, 1/250) наполнить ведро водой. Или открыть кухонный кран (маленькая диафрагма 11, 16 или 22) и относительно долго наполнять ведро (дать длинную выдержку 1/2 c, 1 c, 3 c)." большая дыра (для 18-70 это 3,5 - это физически около 2см в диаметре), маленькая дыра 22 (для 18-70 около 2мм).
Что означают эти числа 3,5 и 22? Физический смысл их такой - это отношение фокусного расстояния к величине (диаметру) диафрагмы. На фокусном расстоянии 70мм диаметр открытой диафрагмы 70/3,5=23,3мм. Для каждого объектива они (числа) свои. Общий смысл такой, что соседние значения диафрагм и выдержек подобраны так, чтобы пропускать одинаковое количество света. Например - экспопара: диафрагма 2,8, выдержка 1/60 сек дают ТАКОЕ ЖЕ количество света как диафрагма 3,2 и выдержка 1/30 сек.
Другой пример - при одинаковой выдержке 1/60 c диафрагма 2,8 пропускает в 2 раза больше света чем диафрагма 3,2. Другой пример - диафрагма постоянная 5,6, так вот при выдержке 1/30 сек света проходит в 2 раза больше, чем при выдержке 1/60 cекунды. Наличие экспопар очень хорошо иллюстрирует на вашей камере режим Р - "программный". Для одних и тех же условий освещенности, когда крутите колесико под большим пальцем правой руки, на дисплее видны различные пары значений выдержки-диафрагмы. Грубо говоря: «открытая» диафрагма (значения 3,5; 4,0 - физически «большая дыра»), значит нужна относительно короткая выдержка (1/500; 1/250 сек). «Закрытая» диафрагма (значения 8, 11, 14 - физически «маленькая дыра»), значит нужна относительно длинная выдержка (1/15; 1/20 сек). Как в примере с ведром воды. В фотике то же самое. пожарный кран большого диаметра - это открытая диафрагма (значение 3,5), кухонный кран, маленького диаметра, через который в единицу времени проходит мало воды - это закрытая диафрагма (значение 22). Выдержка, измеряемая в долях секунды (1/30 cек, 1/60сек и т.д.) - это время на которое открывается пожарны и кухонный кран (в нашем случае время на которое шторки затвора открыты и пропускают свет ЧЕРЕЗ диафрагму к матрице.
Сейчас дойдем до практики. вы сейчас поняли самое главное, что диафрагма путем открывания закрывания отверстия и выдержка, путем открывания шторок на разное время должны дать на пленку/матрицу строго ОПРЕДЕЛЕННОЕ количество света, чтобы кадр не был пересвечен/недосвечен. Это ЗАКОН фотографии №1.
Теперь закон №2.
Стандартный объектив на фотоаппаратах был, есть и будет (для 35 мм пленки) фокусным расстоянием 50мм. Так вот, чтобы не было шевеленки/смаза изображения из-за того, что когда фотограф снимает его руки (даже в трезвом виде) слегка подрагивают/дрожат, следовательно дрожит и камера, ВЫДЕРЖКА должна быть КОРОЧЕ чем 1/эффективное фокусное расстояние объектива. Объясняю популярно. Если снимаете на пленку с рук, то при объективе с ФР 50мм выдержка должна быть короче чем 1/50 сек. На механических камерах это выдержка 1/60 секунды. Если фотоэкспонометр показывает, что при такой выдержке не хватает света, нужно например 1/30 секунды, то снимать можно только со штатива, или уперев во что-то камеру. Иначе если снимете с рук, то снимок будет смазан, изображение будет нечетким оттого, что камера дрожала вместе с руками. На нем написано, но нужно помнить, что ВСЕ фокусные расстояния даются для 35мм пленки (т.е.кадра 24х36мм). На вашем объективе написано 18-70мм, на самом деле т.к матрица D70 в 1,5 раза меньше стандартного пленочного кадра, то эффективное фокусное расстояние вашего объектива 18х1,5 --- 70х1,5 = 27-105мм. На практике это означает, что ваш 18-70 снимает на вашу D70, как бы снимал объектив с фокусным расстоянием 27-105мм на пленочном Зените - ЭТО РАЗ. На практике это означает, что на широком угле (фр=18) чтобы не было смаза вы должны снимать с выдежкой короче чем 1/27, т.е. 1/30 секунды и короче. Если будете снимать с рук с выдержкой 1/20 секунды, то вероятнее всего получите нечеткий/смазанный снимок. На узком угле (фр=70), чтобы снимки были четкими снимать нужно с выдержкой короче чем 1/105, т.е 1/125 секунды и короче. Это ДВА.
Закон фотографии №3
Глубина резкости. По научному ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). Из физики. Если объектив с диафрагмой 22 сфокусирован на предмете, находящемся в 5 метрах от камеры, то получится РЕЗКО, все что попадает в диапазон 3 - 15 метров. Для данных условий глубина резкости (или по научному ГРИП) равна 15-3=12 метров. Если мы, не сдвигая с места объект съемки и фотокамеру, откроем диафрагму до значения 3,5, то получится РЕЗКО все что попадет в диапазон 4,5 - 7 метров. Для второго случая глубина резкости (или по научному ГРИП) равна 7-4,5=2,5 метра. Чем больше "прикрыта" диафрагма, тем большую глубину резкости она дает, НО, по закону Ломоносова (ничего из ничего не получается, и ничего просто так не пропадает - ЗА ВСЕ НУЖНО ПЛАТИТЬ), "прикрытая" диафрагма пропускает меньше света, а его нам нужно пропустить определенное ПОСТОЯННОЕ количество. Значит нужно увеличивать время выдержки (открывать на большее время "кухонный кран"). А повышенное время выдержки, при съемке с рук, если не соблюдать закон номер 2, может привести к смазу.
Теперь закон № 4, который первые три закона, касающиеся ТЕХНИЧЕСКИХ аспектов, позволяют поставить на службу того, что хочет ВЫРАЗИТЬ своим снимком фотограф. Какую мысль он хочет донести до того, кто на его снимок смотрит. Есть два ГЛАВНЫХ выразительных средства фотографа: фокус и композиция. ПРО ФОКУС. ТО, на что фотограф хочет обратить внимание, должно БЫТЬ РЕЗКО. То, что в кадре отвлекает смотрящего от главной мысли фотографа должно быть НЕРЕЗКО. Объясняю популярно, хотите снять портрет девушки на фоне зеленого леса. Как народ это делает. Ставят модель под дерево, или очень близко к нему, дают максимально возможную глубину резкости, чтобы не промахнуться с фокусировкой и что получается. Красивая девушка на фоне не менее красивых веток дерева. При этом резко получилось все и девушка "потерялась" на фоне леса. Как НУЖНО снимать? Все кроме глаз/ресниц/бровей, которые являются ГЛАВНЫМИ выразителями эмоций, может и ДОЛЖНО быть нечетким, потому, что человеческий глаз так устроен, он смотрит на то что резко. Все остальное должно быть "размыто", тогда оно не будет отвлекать смотрящего от глаз девушки. Девушку нужно ставить в 10-12 метрах от леса, выбрать такую экспопару, чтобы глубина резкости была минимальной 10-15 см, тогда все начиная с ушей девушки будет размыто, а лес превратится в почти однородный зеленый фон. Теперь ничто не отвлекает смотрящего от ГЛАВНОЙ мысли фотографа на этой фотке - красивых глаз девушки. Красивый размыв фона называется по-русски "зона дефокуса", по научному "боке".
Про композицию, и ее главное правило - "ПРАВИЛО ТРЕТЕЙ". Если прямоугольник кадра разделить на ТРИ части по ширине и высоте, то ключевые аспекты кадра ДОЛЖНЫ находиться ОКОЛО или ВДОЛЬ этих условных линий. Это правило очень близко к т.н. "золотому сечению" в архитектуре, математике и других науках. Почитаете про это в Интернете. Простой пример. Снимаем море. Хотим обратить внимание на небо, значит горизонт должен быть не посередине снимка, а четко идти вдоль нижней трети кадра. Хотим обратить внимание на воду, не упуская при этом неба - горизонт должен идти вдоль верхней трети кадра. Снимаем портрет поясной (человек до пояса). Глаза должны быть вдоль линии верхней трети кадра. Снимаем стоящую фигуру на фоне заката - горизонт в нижней трети кадра, фигура НЕ ПОСЕРЕДИНЕ, как у всех, а в правой или левой трети кадра, как вам нравится.
Ильяс, законов композиции порядка 12-15, все они в интернете есть. достаточно задать поиск по словам "композиция в фотографии". Я рассказал про два, на мой взгляд самых главных. Теперь вернемся к тому, что надо помнить, чтобы сделать хороший кадр.Теперь закон № 4, который первые три закона, касающиеся ТЕХНИЧЕСКИХ аспектов, позволяют поставить на службу того, что хочет ВЫРАЗИТЬ своим снимком фотограф. Какую мысль он хочет донести до того, кто на его снимок смотрит. Есть два ГЛАВНЫХ выразительных средства фотографа: фокус и композиция. ПРО ФОКУС. ТО, на что фотограф хочет обратить внимание, должно БЫТЬ РЕЗКО. То, что в кадре отвлекает смотрящего от главной мысли фотографа должно быть НЕРЕЗКО. Объясняю популярно, хотите снять портрет девушки на фоне зеленого леса. Как народ это делает. Ставят модель под дерево, или очень близко к нему, дают максимально возможную глубину резкости, чтобы не промахнуться с фокусировкой и что получается. Красивая девушка на фоне не менее красивых веток дерева. При этом резко получилось все и девушка "потерялась" на фоне леса. Как НУЖНО снимать? Все кроме глаз/ресниц/бровей, которые являются ГЛАВНЫМИ выразителями эмоций, может и ДОЛЖНО быть нечетким, потому, что человеческий глаз так устроен, он смотрит на то что резко. Все остальное должно быть "размыто", тогда оно не будет отвлекать смотрящего от глаз девушки. Девушку нужно ставить в 10-12 метрах от леса, выбрать такую экспопару, чтобы глубина резкости была минимальной 10-15 см, тогда все начиная с ушей девушки будет размыто, а лес превратится в почти однородный зеленый фон. Теперь ничто не отвлекает смотрящего от ГЛАВНОЙ мысли фотографа на этой фотке - красивых глаз девушки. Красивый размыв фона называется по-русски "зона дефокуса", по научному "боке".
Про композицию, и ее главное правило - "ПРАВИЛО ТРЕТЕЙ". Если прямоугольник кадра разделить на ТРИ части по ширине и высоте, то ключевые аспекты кадра ДОЛЖНЫ находиться ОКОЛО или ВДОЛЬ этих условных линий. Это правило очень близко к т.н. "золотому сечению" в архитектуре, математике и других науках. Почитаете про это в Интернете. Простой пример. Снимаем море. Хотим обратить внимание на небо, значит горизонт должен быть не посередине снимка, а четко идти вдоль нижней трети кадра. Хотим обратить внимание на воду, не упуская при этом неба - горизонт должен идти вдоль верхней трети кадра. Снимаем портрет поясной (человек до пояса). Глаза должны быть вдоль линии верхней трети кадра. Снимаем стоящую фигуру на фоне заката - горизонт в нижней трети кадра, фигура НЕ ПОСЕРЕДИНЕ, как у всех, а в правой или левой трети кадра, как вам нравится.
Первое: хватает ли естественного света для съемки с рук, если нет, то открываем вспышку или ставим тушку на штатив. Если хватает, выбираем такую выдержку, чтобы не было смаза/шевеленки. Второе: как выбрать композицию, расположение фигур в кадре, чтобы они (по-возможности) соответствовали "правилу третей" и как выбрать глубину резкости, чтобы выделить например глаза, а остальное размыть (или за счет глубины резкости или за счет отодвигания модели от "отвлекающего" фона). При этом постоянно думать и о других законах композиции и о балансе белого (чтобы лица не получились мертвенно-синюшного цвета, или зеленого, или жутко красного). В регулировках камеры найдете как изменять баланс белого в зависимости от освещения (дневное солнце, дневное-облачно, вспышка, лампы накаливания или лампы дневного света). Тогда все будет в порядке."
0 коммент.:
Отправить комментарий